Etre âgée de 14 ans et décider de gravir une grande montagne...

Le projet a fait son chemin depuis que Yuin a accepté de partir dans le Nord de l’Inde afin de tenter l’ascension d’une grande montagne. Rien d’obligatoire, aucune pression psychologique pour y arriver, uniquement un cheminement progressif en altitude en empruntant la route de New Delhi à Leh, une petite ville située dans les contreforts de l’Himalaya. Rien n’est vraiment organisé à l’avance : nous disposons de 3 semaines pour tout faire en autonomie totale. Une seule nécessité : s’adapter très progressivement à l’altitude. Yuin n’a jamais fait de sommet très élevé et il faudra observer son comportement avec vigilance. Le premier défi consiste à fuir le plus rapidement possible la pollution de Delhi pour se rendre à Manali par la route. Manali est une petite bourgade de montagne très agréable située à 2000 m d’altitude. Après 2 jours de petites escapades sur les montagnes environnantes, nous quittons Manali avec un bus tout-terrain en direction du du village de Keylong via le col de Rohtang à presque 4000 m.

Nuit à Keylong à 3000 m et poursuite de l'adaptation à l'altitude. Le lendemain sera une étape longue et difficile qui nous conduira à Leh après avoir franchi le col de Tanglang La à 5328 m, une des routes carrossables les plus hautes du monde. Chaque variation d’altitude joue en faveur de notre adaptation à la haute-montagne. Leh est une petite ville agréable surmontée de nombreux monastères qu’il est intéressant de visiter. Notre préparation se poursuivra par une virée motorisée sur route du Khardung La suivie d’un petit trekking à plus de 5000 m dans la neige. Deux jours plus tard, nous nous retrouvons sur la route du village de Stok (3600 m), point de départ de notre ascension du Stok Kangri. Yuin porte un petit sac à dos de montagne avec des vêtements chauds, un peu de nourriture et une frontale, je me chargerai du reste. Dès le premier jour de marche, nous atteindrons le camp de base (4960 m) en fin d’après-midi et nous installerons la tente. Tout se passe comme prévu et nous ne sommes pas arrêtés à Mankarmé situé plus bas car Yuin était en plein forme. Le plan d’ascension est modifié pour le lendemain afin de ne pas cumuler 2 jours très longs. Ainsi, le lendemain nous ferons un camp avancé vers 5200 m où nous serons les seuls à poser notre tente dans la neige. Nuit sans problème et départ à 2h du matin après un petit déjeuner un peu forcé…quelques minutes, à la lueur des frontales, je passe à travers la neige molle qui cache une rivière et me voilà trempé jusqu’aux genoux… Yuin continue seule dans la nuit tandis que je frictionne vigoureusement le bout de mes pieds. Tout est détrempé et je transforme mon bonnet et mon écharpe en chaussettes de fortune !!! La lueur de la frontale de Yuin est deja loin et je dois me hâter de la rejoindre.

Le glacier est peu crevassé et le jour commence à se lever au moment où nous atteignons la dernière partie de l'ascension un peu plus technique. Petit arrêt pour s'hydrater et apporter un peu d'énergie et Yuin est prête à repartir pour la dernière partie où la progression s'effectue de part et d'autre de l'arête sommitale.

La dernière partie de l'ascension est exécutée lentement et nous parvenons au sommet (6153 m) avec d’autres alpinistes au petit matin. Il fait froid mais il fait beau et nous profitons largement de ce moment de contemplation. Yuin est félicitée par tous les grimpeurs et l’émotion restera intense… Etonnement, à la question posée de savoir si Yuin souhaitait manger au restaurant à Leh le soir même, la réponse a été : ben…oui. Arrivée à Stok à 20h30 après 18h30 de marche et resto le soir vers 22h !!!. Mission accomplie. 

Ski  dans les Zagros / Iran / 2019

En avril 2019, retour en Iran à skis dans les Monts du Zagros. Il s’agit d’un massif peu parcouru qui présente de nombreux sommets dont certains atteignent 4000 m. Malheureusement, le vent (rafales à plus de 120 km/h) et la quantité de neige tombée en altitude m’incitera à effectuer des parcours en fond de vallée à partir du village de Chelgerd afin d'atteindre des sommets culminant vers 3000m d'altitude. Comme lors du premier voyage, la gentillesse de la population, la facilité à se déplacer en bus et la beauté du massif m’incitent à revenir sur place dès que possible. 

Plus bas, à 7200 m, je retrouve la tente et il fait encore jour. Je ne songe pas à descendre plus bas…peut-être était-ce parce que je n’avais pas envie de plier la tente et de descendre à la frontale… je ne sais plus. Je me retrouve dans la tente où tout est gelé ; je n’ai pas la force de faire chauffer de l’eau car il faut encore fabriquer des blocs de neige et de glace à l’aide du piolet. Du coup, pas de repas chaud non plus. Ça fait une vingtaine d’heures que je n’ai plus rien bu, rien mangé mais je n’en éprouve pas le besoin. Ma raison indique pourtant qu’il faut que je boive mais je choisis de me glisser dans le sac de couchage. Le vent souffle fort et je dors par épisodes sans cauchemars. Réveil matinal pour tenter de rejoindre le camp 1 le plus tôt possible. Le vent souffle en rafales au petit matin et je redoute le pliage de la tente. Mes doigts me font souffrir et je dois rentrer dans la tente à plusieurs reprises pour les réchauffer. Le tissu au sol est prisonnier de la glace et il me faudra plus d’une heure pour parvenir à la plier. Finalement, je ne partirai pas avant 8 heures. Le sac est lourd et je dois constamment rétablir mon équilibre dans les rappels sous le C2. Deux heures plus tard, je rejoins le C1 où je retrouve mon autre tente à moitié digérée par la glace. Impossible de l’extirper de sa gangue de glace sans devoir tout déchirer…je me rends rapidement à l’évidence que je dois l’abandonner et qu’il est préférable de la laisser en l’état pour un éventuel bivouac de fortune. Le sac est plein à craquer et plus rien ne rentre à l’intérieur. J’attache tout ce qui reste à l’extérieur. Au moment de le soulever, impossible de le hisser jusqu’aux épaules. Il faut d’abord le déposer sur un rocher puis m’accroupir pour pouvoir le porter. Le poids est sûrement proche de 40 kg. La descente durera cinq heures, au lieu de deux, pour atteindre le CBA et sera ponctuée de nombreux arrêts pour soulager la charge. 

Monter, descendre, dormir, attendre, que choisir ?

Monter, descendre, remonter…un vrai casse-tête qui alimente tous les débats au camp de base avancé. Avec mon ami Domi Trastoy, nous avons comparé nos calendriers respectifs à peu près tous les jours. Au final, c’est toujours la météo qui a décidé pour nous et nous avons été contraints de revoir tous les jours le déroulement de l’ascension. Chacun y va de sa propre expérience et c’est un sujet de conversation récurrent. Ensuite, chacun procède à ses propres portages pour installer les camps, chacun à son rythme, nous faisons parfois le chemin ensemble. Au cours de mes ascensions précédentes, j’ai toujours privilégié la montée afin de limiter les aller-retours au camp de base et de limiter ainsi les pertes d’énergie. Ici, c’est un peu différent car le seul endroit où je peux convenablement me restaurer est le CBA. Il finit par me persuader de redescendre au CBA après chaque montée de matériel en altitude. Je vais suivre globalement ses conseils sauf pour le nombre minimum de deux nuits passées à chaque camp d’altitude. Nous aurons l’occasion de nous croiser sur le trajet et parfois de monter ensemble, notamment vers le camp 1 (C1). En effet, sans l’aide de sherpa, chacun d’entre nous doit acheminer son propre matériel en altitude. Pour moi, la question est simple, je n’ai que deux tentes et ferai donc deux camps d’altitude. Je souhaite absolument éviter de monter-démonter la tente, ce qui est toujours une épreuve à cause du vent violent. 

Après les portages pour installer les deux camps C1 et C2, nous nous sommes tous retrouvés au camp de base à cause des mauvaises conditions météo. Le vent avoisine les 100km/h au sommet et les températures sont en chute libre. La neige tombe jusqu’au CBA et après plusieurs jours d’une attente interminable, nous n’avons plus le choix du créneau d’ascension. Chacun montera pour son propre compte mais nous décidons de partir le même jour. Avec Domi, nous décidons de monter directement au C2, c’est à dire d’effectuer 1600 m de dénivelé ! Je pense que c’est beaucoup trop mais je dois aussi tenir compte de la fenêtre très courte (2 jours) avant une nouvelle grosse chute de neige. Finalement, il s’agira d’une très grosse journée avec une arrivée tardive dans la soirée pour moi. Le lendemain, il n’y aura pas de choix possible, il faudra gravir 1000 mètres entre 7200 et 8200, c’est encore un gros dénivelé à cette altitude. Finalement, le vent empêchera toute tentative le jour initialement prévu pour atteindre le sommet, il faudra encore rester un jour et une nuit de plus à 7200 mètres. Une accalmie se produit dans la nuit du 13 mai et je décide de partir vers 2 heures du matin à la lueur de la frontale. J’arriverai seul au sommet vers 15h. 

Protocole d'ascension

J’ai effectué plusieurs fois l’ascension du CBA au C1 (700m de dénivelé) afin d’installer la tente et de constituer un dépôt de nourriture. J’ai passé quatre nuits, au total, à 6400 mètres. Il y avait plusieurs emplacements pour installer la tente et j’ai choisi une position dominante avec une belle vue sur l’arête qui conduit au C2. J’ai ensuite effectué deux montées au C2 (2 + 2 nuits à 7200 m) avec 800 mètres de dénivelé. Le C2 est assez confortable mais reste exposé au vent et aux coulées de neige fraîche. C’est à partir de là que j’ai envisagé de gagner le sommet. Après les 2 dernières nuits passées à 7200 mètres j’ai enchaîné la montée au sommet (dénivelé : 1000 m). 

Le Cho Oyu : un 8000 facile ? 

J’ai toujours pensé que je partais faire l’ascension d’un sommet facile, sans difficultés, hormis l’altitude. Deux personnes m’ont fait douter : la première avait fait le sommet il y a une vingtaine d’années et m’a raconté les difficultés à franchir certains passages raides en glace, la seconde était un bon alpiniste en route vers l’Everest qui m’a rappelé qu’il n’y avait pas de 8000 facile – ce qui est vrai – mais on dit qu’il n’y pas de course facile. Elles avaient toutes deux avaient raison. Il y a un premier passage assez raide dans les séracs sous le C2, puis le passage d’une barre rocheuse (Yellow Band) dans la zone des 8000 qui est plutôt mixte rocher-neige. Les cordes fixes abandonnées en nombre facilitent l’ascension mais le franchissement du Yellow Band reste un passage clé dans la réussite du sommet. A noter que la plupart des cordes fixes sont prisonnières, totalement ou en partie, de la glace et de la neige et qu’il faut rééquiper chaque année, les passages les plus raides. Les sherpas des expéditions commerciales se chargent généralement de poser les cordes fixes sur la montagne ; elles peuvent demander une contrepartie financière aux grimpeurs qui les utilisent. La problématique de savoir qui va poser les cordes a été très débattue au CBA et nous avons proposé de participer à l’équipement afin de respecter notre calendrier de montée. Finalement, un groupe de sherpas d’une grosse expédition américaine a réglé le problème des cordes fixes en moins de 3 jours !

Le Cho Oyu n’est certainement pas une montagne facile, c’est un 8000 ! La difficulté varie bien sûr avec les conditions d’enneigement et météorologiques. Lors de mon ascension, le passage des séracs (vers 7000) était en glace et le Yellow Band était mixte avec une prédominance rocheuse. Le vent a soufflé très fort presque tous les jours. La difficulté principale demeure néanmoins centrée sur l’altitude et la raréfaction de l’oxygène. 

Le choix de l'équipement

Le choix du matériel est toujours une opération délicate. Pour ma part, j’ai passé beaucoup de temps sur le sujet et je ne vais pas passer en revue ici tout la liste du matériel. La grande différence par rapport aux 7000, c’est l’ajout d’une combinaison en duvet pour l’ascension sommitale et des bottes d’alpinisme chaudes. Pour ma part, j’ai fait confiance à l’équipe de Montania pour l’achat d’une veste et d’un pantalon duvet séparé de chez Sir Joseph et je n’ai pas eu froid. La salopette monte bien sur les reins et la capuche de la veste est bien large autorisant le port du casque. Le de couchage plume Looping II du même fabricant m’a été recommandé par l’équipe de Montania ; je l’ai utilisé jusqu’à 7200 mètres sans jamais avoir froid. La température la plus basse ressentie, estimée à -35/-40°C, était sous le Yellow Band vers quatre heures du matin. Quelques grimpeurs avaient fait le choix de chaussettes « chauffantes » très performantes et je dois avouer ma méconnaissance de ce type de produit high teck. Le choix des gants est toujours un vrai challenge et j’ai finalement emporté 3 paires de moufles (RAB 8000 avec dragonnes) et une paire de gants et sous gants en laine. Je suis très sensible aux extrémités et c’est un facteur limitant dans ma progression en altitude. Ici, je n’ai pas eu froid et j’ai même pu quitter mes gants quelques secondes pour prendre des photos (à ne jamais faire !!!). Le moment le plus critique pour moi a été le pliage de la tente à 7200 mètres sur le chemin du retour. J’ai commencé à 6 heures du matin pour terminer à 8 h avec de nombreux retours sous tente pour me réchauffer les doigts… Les deux tentes que j’ai utilisées étaient des modèles North Face Mountain 24 très résistantes au vent et à la neige mais peu avantageuses en poids. J’ai donc accepté de porter davantage en considérant que c’était le seul refuge sur lequel je devais pouvoir compter à tout moment. Parmi les points négatifs, à noter la défaillance de la fermeture d'une veste gore tex pro de la marque Black Diamond immédiatement remplacée à mon retour par les soins du magasin Expé à Nice. J'ai regretté de ne pas pouvoir réparer la fermeture de la veste  hors d'usage pendant toute la durée de l'expédition. Une autre défaillance, qui aurait pu avoir des conséquences plus graves, réside dans  l'utilisation des crampons hybrides acier-alu de la marque Petzl réputés pour leur légèreté et qui semblent peu compatibles avec l'usage des bottes grand froid en Himalaya. J'ai, en effet, perdu le premier crampon dans un passage de sérac en neige durcie sous le camp 2 et le second en parcours d'arête facile dans de la neige fraîche. Malgré toutes les tentatives de serrage de la corde dynema, le système n'était pas fiable. J'ai eu la chance de pouvoir me faire prêter une paire de crampons de remplacement par un autre grimpeur pour continuer l'ascension. Je ne saurais trop conseiller l'usage d'un système classique de barre métallique de jonction pour ce genre d'ascension. 

Pour ce qui concerne la sécurité durant une ascension en autonomie, j’ai particulièrement apprécié la petite balise SPOT qui permet d’envoyer, par simple pression, un message préenregistré aux personnes qui vous suivent. Là encore, victime des effets de l’hypoxie, j’ai oublié de la déclencher la balise au sommet de la montagne. Pour pouvoir communiquer avec les proches et obtenir les infos météo à l’ABC, j’ai eu recours à un téléphone satellite. 

Que s’est-il passé au sommet ? 

Plusieurs mois après l’ascension, je suis encore perturbé aujourd’hui de ne pas me souvenir du moment où j’ai décidé de descendre de la montagne. Je me souviens uniquement de ce nuage visible en direction de l’Everest et puis plus rien… Je suppose que ce nuage a été le déclencheur de ma descente mais je n’arrive pas à l’affirmer. Chacun sait que le cerveau et l’ensemble du système nerveux souffrent des conditions hypoxiques au-dessus de 8000 mètres.  Le manque de lucidité est probablement le résultat d’une combinaison de plusieurs facteurs : raréfaction de l’oxygène, déshydratation, froid et fatigue. Je ne me suis pourtant jamais senti en danger et j’ai même éprouvé une sensation de bien être. En revanche, j’ai eu l’impression de revivre une sensation euphorisante ressentie en plongée profonde lorsque l’on respire de l’azote contenue dans l’air comprimé. J’ai pu ainsi perdre progressivement la notion du temps qui s’écoulait. Un certain nombre de signes était passé à l’orange sans que je puisse m’en apercevoir. Fort de cette nouvelle expérience en altitude, je suis prêt, aujourd’hui, à repartir pour une nouvelle aventure himalayenne. Aujourd’hui encore mes pensées vont vers Chin, un jeune alpiniste sud-coréen de 34 ans, mort sur les pentes du Cho Oyu avec qui, j’avais, nous avions, partagé des moments inoubliables.